Перед началом работы обязательно сделайте миксовку из разных упаковок искусственный камень (не менее 2 м²) и выложите на земле будущий рисунок кладки. Это даст Вам возможность подобрать цветовую гамму и рисунок будущей кладки. Со стороны Вы лучше сможете оценить общий рисунок кладки.

Для получения более натурального вида, во время установки чередуйте элементы по размеру, толщине, цвету и текстуре. Используйте облицовку из нескольких упаковок одновременно. Если Вы предпочли укладку камня с расшивкой швов, то во избежание загрязнения уже установленного материала, укладывайте элементы облицовки, ПРОДВИГАЯСЬ СВЕРХУ ВНИЗ. Старайтесь устанавливать их так, чтобы зазор между ними был везде примерно одинаковым. Рекомендуемый зазор — 1,5-2,5 см. При установке избегайте длинных ровных линий швов, как по вертикали, так и по горизонтали и диагонали.

При бесшовной облицовке УКЛАДЫВАЙТЕ ЭЛЕМЕНТЫ СНИЗУ ВВЕРХ, прижимая верхние ряды к нижним.

Укладывая облицовку «Кирпич» и прямоугольные виды камней, особое внимание уделяйте соблюдению горизонтальных линий, используя для этого строительный уровень. Следите также за тем, чтобы угол в местах пересечения вертикальных и горизонтальных линий швов был равен 90 градусов.

Правила кладки

  • Сколько потребуется камня?
  • Для того чтобы просчитать необходимое количество штучного отделочного камня для вашей комнаты, используйте следующий алгоритм:

    Для вычисления площади под плоский искусственный камень в кв.м. нужно умножить высоту поверхности на её длину. Отнимите от получившегося числа суммарную площадь участка, которая будет без облицовки (двери, окна и пр.). Если вы будет облицовывать углы, то для угловых элементов декоративного камня нужно измерить высоту углов – внешних и внутренних, на которые будет укладываться камень. Как правило, один погонный («длинный») метр углового камня покрывает собой примерно 0,25 кв.м. плоского участка.

    Теперь отнимите от первого цифры ещё и метраж угловых декоративных элементов.

    К результату нужно добавить запас прочности в 10%. Обязательно покупайте декоративный камень чуть больше планового количества - возможна выбраковка, повреждения и пр.
     
  • Основные правила монтажа
  •  Укладка декоративного камня предусматривает исполнение некоторых правил монтажа: ♦Фасадная облицовка начинается от основания с отступом 10 см. Если уложить плитку, не выполнив это условие, можно ожидать того, что в зимнее время, после промерзания грунта, нижние изделия кладки отпадут. При внутренней отделке всей стены также необходимо помнить об отступе для плинтуса. ♦Основание и тыльная сторона изделия должны быть обработаны бетон-контактом, грунтовкой или другими аналогичными растворами для лучшей адгезии. На кирпичную и деревянную стены следует набить металлическую сетку и замазать ее цементным раствором, а затем обработать грунтом. Декоративные камни на стену укладываются после полного высыхания штукатурных смесей. ♦Сцепление материала с основанием происходит посредством специальных клеящих составов, рекомендуемых производителями искусственных камней. ♦Обработка облицовки гидрофобизатором обязательно. Это средство, защищающее пористую структуру камня от воздействия влаги.
  • Подготовка поверхности под укладку камня
  • Поверхность стены должна быть надежной основой, твердой, ровной и чистой, без жировых загрязнений. Стена перед укладкой должна быт относительно сухой. Излишняя влажность плитки и стены снижает адгезию клея. рекомендуется, чтобы кирпичные и бетонные стены перед укладкой простояли минимум 6 месяцев, чтобы произошла усадка стены, и проявились усадочные и темперетурные трещины.♦ Оштукатуренную поверхность очистить сухой щёткой, промыть водой, просушить стену. Обработать грунтовкой и приступать к работе через 2 часа.  ♦Кирпичную кладку из керамического кирпича нужно очистить и зашпаклевать швы (устранить неровности)  ♦Кирпичная кладка из силикатного кирпича, пенно-газо-бетонных блоков должна быть оштукатурена известково-цементным раствором толщиной 1-2 см. Необходимо загрунтовать оштукатуренную поверхность (от влаги). ♦Бетонные стены очистить от грязи. ♦Окрашенную оштукатуренную поверхность нужно проверить на надёжность, выявить пустоты и заново оштукатурить изъяны. Поверхность старой штукатурки необходимо отшлифовать и штукатурку обработать пескоструйным аппаратом, шлифовальной машинкой или удалить краску проволочной щёткой. ♦Стены, оклеенные обоями. Снять все слои обоев, отмыть тёплой водой клестер, высушить. ♦Гипсокартонные листы (несущая способность, влагостойкий). Обработать грунтовкой, дать просохнуть. ♦Древесно-стружечные плиты (влагостойкие) жестко закрепить, желательно установить армирующую сетку. Асбоцементные и цементно-стружечные листы (не менее 10 мм) как на оштукатуренную поверхность. ♦Металлическая, деревянная поверхность очистить от ржавчины, стружки и грязи. Саморезами, оцинкованными гвоздями на поверхности закрепляется штукатурная сетка с проложенным слоем пергамента, листы внахлёст, между сеткой и пов-тью металла или дерева.
  • Особенности облицовки стен при минусовых и плюсовых температурах
  •  При наружной облицовке зданий искусственным камнем необходимо строго соблюдать температурный режим. Обычно фасадный материал закрепляют на стене «мокрым» способом, то есть при помощи цементного клея. Для того чтобы он «схватился», на улице должна быть плюсовая температура. Оптимальная температура воздуха, при которой рекомендуется проводить облицовку поверхности искусственным камнем, от +5 до +25 С. До того момента, пока столбик термометра не опустился ниже отметки +5 С, никакие особые технологии и материалы не потребуются.
    Однако бывают случаи, когда облицовку необходимо провести при более низкой температуре. С этим особенно часто сталкиваются крупные строительные компании, которые работают в круглогодичном режиме. Чтобы сдавать объекты в срок, они вынуждены проводить облицовочные работы в любое время года, независимо от температуры воздуха на улице. В частном строительстве нередко возникает другая ситуация: искусственный камень для отделки фасада закуплен и привезен на место, а земля покрывается первым снегом. Как же быть?
    Абсолютного решения этой проблемы, разумеется, нет. И вообще, если температура на улице -5-10 С и ниже, то наружные работы лучше все же отложить до наступления тепла. Однако если термометр находится на нулевой отметке или чуть ниже, есть способы, которые позволяют проводить облицовку фасада и в таких погодных условиях. В частности, с помощью, так называемых, парников («тепляков») и с использованием морозостойкого клея.
    Следует отметить, что некоторые клея, например жидкие гвозди на органических (ацетон, толуол ит.п.) растворителях прекрасно высыхают и при минусовых температурах, но их цена ограничивает массовое использование для облицовки фасадов, но вполне приемлемо при небольших (3-5 м²) объемах работ.
    Аналогично можно применять и некоторые эпоксидные клеи. А так же клеи-расплавы — это клеи, которые непосредственно перед применением нужно нагреть до перехода их в жидкое состояние, и периодически подогревать баночку с клеем в процессе оклейки. Зато плитка фиксируется сразу после контакта с оклеиваемой поверхностью.
    Самое главное, что необходимо соблюдать при оклейке поверхностей при минусовых температурах — это полное отсутствие льда, изморози, и т.п. на склеиваемых поверхностях.
  • Как правильно укладывать облицовку?
  •  Начните установку с УГЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Укладывайте их, чередуя короткие и длинные стороны. 

    Используя мастерок, нанесите на обратную сторону облицовочного элемента слой раствора для кладки толщиной около 1,5 см. Следите за тем, чтобы раствор покрыл всю поверхность.

    Прижмите облицовочный элемент к стене. Слегка вращайте его для достижения наилучшей фиксации. При этом раствор обязательно должен выдавиться со всех сторон установленного элемента: 1) раствор необходимо наносить целиком на всю обратную сторону облицовочного элемента, так, чтобы, при установке излишки выдавливались по краям; 2) сразу после установки, используя мастерок, удалите излишки раствора, оставляя, однако, его тонкий слой на торцах; 3) если облицовка устанавливается на очень сухую поверхность или погода жаркая и сухая, то , устанавливаемые элементы и поверхность рекомендуется предварительно увлажнить с помощью  распылителя или малярной кисти. Элементы облицовки можно опустить целиком в ведро с водой. После смачивания необходимо в течение 2-х минут дать влаге впитаться.  4) если во время монтажа на облицовку попал раствор, удалите его сразу с помощью воды и кисти. При бесшовной кладке процедуру увлажнения  облицовочных элементов необходимо производить в зависимости от погодных условий.

  • Как подогнать облицовочные материалы по размерам?
  •  Для достижения наилучших результатов подгонки, облицовочные элементы нужно обрезать, используя для этого болгарку с диском по камню. Обработанные стороны камней устанавливайте таким образом, чтобы они находились либо выше, либо ниже угла зрения. Для наилучшей маскировки заделывайте их раствором
  • Что такое расшивка швов и как ее проводят?
  •  Расшивка швов — это заполнение их цементным раствором с целью герметизации и придания кладке более эстетичного внешнего вида.

    Расшивку проводят, используя специальный мешок для заполнения швов раствором. Такой мешок легко сделать самому. Для этого достаточно отрезать один из уголков обычного полиэтиленового пакета среднего размера, причем сделать это надо таким образом, чтобы диаметр получившегося выходного отверстия был немного меньше ширины швов между элементами облицовки.

    Наполните мешок раствором. Медленно выдавливая раствор через отверстие в мешке, аккуратно заполните им швы. Заполняйте швы полностью. Будьте внимательны, чтобы раствор не попал на облицовку.

    Когда раствор в швах схватится, с помощью деревянного или металлического инструмента удалите его излишки, одновременно утрамбовывая швы. Не старайтесь обработать швы сразу после их заполнения, так как еще не схватившийся раствор будет оставлять на облицовке грязные следы.

    После удаления излишков раствора для окончательного выравнивания и полировки швов, их необходимо обмести с помощью метелки, изготовленной из растительных материалов или пластмассы. Никогда не используйте проволочную метелку и растворители для очистки!

    Расшивка швов — очень ответственный этап выполнения работ. Ее результатом должно стать полное исключение возможности попадания влаги под установленную облицовку, иначе при замерзании возможно разрушение кладки и самой облицовки.

  • Завершение работ (применение гидрофобизатора для защиты искусственного камня)
  •  После окончательного высыхания кладки Вы можете ее обработать специальным защитным гидрофобным составом, фабрика «КамФорт» предлагает раствор «Пента 811»образующим на поверхности эластичную полупроницаемую мембрану или бесцветным лаком. Такое покрытие не разрушается от термических подвижек дома, отражает воду, защищает от воздействия солнечной радиации и кислотных дождей.Особенно нужна такая защита при температурных перепадах, отпотевании и других воздействиях, которые могут испортить или загрязнить облицовку.Обязательно обрабатывайте облицовку в случае ее установки в бассейнах, на каминах или там, где она может подвергаться загрязнению, постоянному контакту с водой или воздействию агрессивной среды.
  • Укладка гипсовой плитки
  •  
    Важно перед укладкой разложить плитку на полу и просмотреть. Если в окрашивании имеются тёмные и светлые мазки, то перемешиваем плитку так, чтобы это смотрелось красиво, как в природном рельефе. Делаем так, чтобы все элементы чередовались между собой, избегая укладки в одну вертикаль одного цвета. ♦Поверхность стены и тыльную сторону плитки грунтуем. Около 1 часа необходимо для высыхания грунта, в это время разводим клей- до состояния густой пасты, тщательно перемешиваем. ♦Уровнем проверяем горизонтальность пола и чертим линию. Первые плитки укладываем по этой линии. Наносим гребенчатым шпателем клей на стену в небольшом количестве, плотно прижимаем плитки, лишний клей из под них выдавливаем и убираем губкой. Старайтесь с первого ряда укладывать так, чтобы плитки чередовались между собой по размеру и не случалось повторений. Это имитация дикого камня, который в природе совпадений не знает. Постоянно проверяйте поверять кладки уровнем...
    ♦подрезку в сложных местах делаем стамеской, затем обрабатываем края наждаком. Углы завращаем с помощью стусла. Плитки должны плотно прилегать друг к другу. Спилы также шлифуем наждаком. Фигурная резка делается приличиям фактуры. ♦Места подрезки, стыки, и углы аккуратно заделываем шпатлёвкой. Удобно использовать специальные мешки для шпатлевки и выдавливать её в нужные места. Влажной губкой убираем остатки так, чтобы плитка была чистой. После высыхания шпатлёвки - проходим эти места кисточкой с краской в цвет плитки( по необходимости)). ♦Завершающий этап: Покрытие гипсового камня гидрофобизатором или лаком на водной основе. учтите , что лак может слегка поменять цвет плитки...
  • Как выбрать качественную тротуарную плитку?
  •  Определить качественная ли перед вами тротуарная плитка на глаз, без специальных приборов и не проводя соответствующие испытания в лаборатории – довольно сложно. Но мы, все же поделимся с вами своими секретами, как выбрать качественную тротуарную плитку, основываясь лишь на ее внешнем виде.
    Основной критерий качества тротуарной плитки – это ее прочность. Второй критерий – это ее внешний вид. Красивая тротуарная плитка с «зеркальной» поверхностью не всегда может оказаться качественной, то есть прочной. Зеркальность изделию придает содержание в бетоне специальных добавок, или же использование большего количества воды – последнее, разумеется, дело рук недобросовестных производителей. Как же отличить, добавки в плитке или много воды? Очень просто: звонкий звук при ударе плиток друг об друга – результат работы качественных добавок, а глухой – просто много воды, и плитка будет не прочной.
    Также, на прочность тротуарной плитки влияет большое количество красящих пигментов – вывод – слишком яркую плитку не берем, она тоже будет менее прочной!
    Третий момент – это наличие у производителя сертификатов качества (их можно запросить в любом магазине), а также условия  ГОСТ 17608-91 – это тоже, дополнительная гарантия качества той плитке, которую вы выбираете.
    И последнее – помните, качественная тротуарная плитка не может быть дешевой! Современные материалы и оборудование влияют на качество продукта.
    Желаем удачного выбора!
  • В какое время лучше укладывать тротуарную плитку?
  • Существует несколько видов укладки, но не зависимо от метода, есть некоторые правила, которые нужно соблюдать при любом раскладе. - Оптимальная температура для работ 15-18 градусов Цельсия. Значительные отклонения от заданной температуры могут основательно подпортить качество укладки. Поэтому заниматься этим зимой крайне не желательно. Объясним почему. В теплое время года земля наполняется влагой, зимой она замерзает. И если в зимний период укладывается тротуарная плитка, то весной, при таянии, вода поднимется к верху, наполняет плитку, и вся укладка взбухнет и пойдёт неровными буграми.Но, всё же бывают случаи, что выбирать не приходится, тогда советуем строго следовать следующим правилам. Первым делом необходимо очистить землю от снега, льда и грязи. Далее, очищенную землю нужно прогреть на максимальную глубину, после чего наносится подогретая основа, на которую и будет укладываться плитка. Подобные работы следует проводить под тентом.- Сухая солнечная погода. В дождливую погоду укладка плитки не желательна. Причина тому – та же самая влажность. Убедитесь заранее, ч в ближайшие пару дней не будет дождей, и приступайте к работе.Итак, сделаем вывод. Тротуарную плитку следует укладывать только в сухую солнечную погоду, при температуре 15-18 градусов Цельсия, тогда укладка будет ровной и продержится в таком состоянии долгое время.
  • Как укладывать тротуарную плитку?
  •  Укладка тротуарной плитки очень зависит от основания, которое должно быть тщательно подготовлено. Помимо хорошо подготовленного основания, необходимо убрать грунт, примерно на 45см, и утрамбовать его.
     
    Основанием для тротуарной плитки прекрасно служит песчано-щебеночная смесь.
    Делаем так:
     
    На утрамбованный грунт высыпаем песок (15-20см);
    На песок – щебень, около 15см;
    На щебень – слой песка или смеси песка с цементом (1:10) примерно 5см., для выравнивания.
    Очень важно, что каждый слой смеси под тротуарной плиткой должен быть утрамбован, а песок, используемый в укладке тротуарной плитки должен быть без глины.
     
    Говоря о самой технологии укладки тротуарной плитки, как мы уже говорили выше, одним из основных моментов является качественное уплотнение земли, до устойчивого состояния. В некоторых случаях, рекомендуем использовать геосинтетические материалы. С песчаным грунтом – все проще.
     
    Что необходимо учесть, укладывая тротуарную плитку?
     
    Еще один ключевой момент – это поперечный уклон. Он должен быть одинаковым – как у слоев песка и щебня, такой и у самой тротуарной плитки. А если у вашего покрытия будет серьезная транспортная нагрузка, то в подстилающий слой нужно добавить цемент.
     
    Чтобы ваша тротуарная плитка не «расползлась», необходимо установить поребрик – лучше это сделать в бетонное основание (по 10 см, со всех сторон), после подготовки основы для тротуарной плитки, и хорошо утрамбовать.
     Не забудьте, что тротуарную плитку нужно укладывать по шнуру, разметка необходима и для соблюдения прямых углов.
     В местах, где плитка примыкает к зданию, необходимо учесть такой угол, чтобы вода стекала от дома, либо использовать сточные желоба.
     
    Укладка самой тротуарной плитки
     Тротуарная плитка укладывается с небольшими отступами, они заполняются сухим песком, и обеспечивают уход воды в грунт.
     Если вам в процессе укладки тротуарной плитки понадобится её разрезать, это можно сделать алмазными дисками.
     После укладки плитки, ее нужно тщательно утрамбовать, подмести от лишнего песка, и пролить водой для затвердения песчано-цементного основания.
     Соблюдая наши рекомендации по укладки тротуарной плитки, вы получите ровную сухую поверхность, которая будет радовать вас долгие годы.
  • Какой должен быть состав у качественной тротуарной плитки?
  •  Именно состав диктует технические свойства такого изделия как тротуарная плитка, его устойчивость, долговечность и внешний вид.
    Вяжущий компонент – главный ингредиент состава плитки. Для этого используется цемент различных видов, прочность которого должна варьироваться в пределах 300-700 единиц. Применяются песчанистый, шлаковый, глиноземистый, сульфатный и другие цементы, их выбор зависит от типа изготавливаемой плитки. Цемент может затвердевать как при контакте с водой, так и с воздухом.
         Заполнитель – второй по важности компонент. В качестве заполнителя используется песок или мелкий отсев. Чем меньше будут элементы плитки, тем мельче должна быть фракция заполнителя. Есть виды плитки, которые требуют некоторой пластичности, для таких партий следует применять пластификатор, который и будет гарантировать нужную характеристику.
        Яркая разноцветная плитка долго сохранит свои сочные расцветки, если в ее составе будут качественные красители. Используя красящие пигменты, следует соблюдать некоторые правила. Необходимы строгие соблюдения пропорций. Недостаток процентного содержания не будет гарантировать достаточную яркость и стойкость, а «перебор» пигмента отрицательно повлияет на прочность тротуарной плитки. Так же важно правильное соотношение воды и цемента. Чем выше будет соотношение, тем тусклее будет цвет.